Если мы правильно составили маршрут, то ехали все еще по Монгольскому Алтаю.
Во всяком случае, наличие озер наводило на эту мысль. Но как же он не похож на Алтай Российский!
Наши горы, леса, озера, реки, кажется, самые прекрасные на свете!
Если мы правильно составили маршрут, то ехали все еще по Монгольскому Алтаю.
Во всяком случае, наличие озер наводило на эту мысль. Но как же он не похож на Алтай Российский!
Наши горы, леса, озера, реки, кажется, самые прекрасные на свете!
Здесь же ни деревца, ни кустика. Голые холмы, объеденные под ноль отарами овец вперемежку с козами или верблюдами.
Но зато здесь можно услышать звуки Монголии.
Не знаю, доводилось ли когда-нибудь слышать монгольское пение. Нет, не горловое. Этим могут потчевать и буряты и монголы, и якуты, и тувинцы, и алтайцы...
Другое монгольское пение. Оно необычное и ни на что не похожее.
Если вслушаться в монгольскую мелодию, то в ней невозможно не заметить выматывающую душу тоску, порожденную огромными пустынными пространствами. Как и в русской протяжной песне.
Монгольская песня расскажет о волнистых холмах, бескрайних пустошах, огромных стадах – и человеческом одиночестве среди бесконечных равнин.
Песня всегда отражение жизни народа.
Жизнь кочевника это жизнь пастуха, оберегающего свое стадо. И что бы он ни пел, это всегда разговор арата и его отары.
И в основе монгольской песни лежит звукоподражание: в ней воспроизводится голос степи, звуки стад, крики животных и птиц.
Вслушайтесь.
Так перекликаются отары, возвращаясь домой с выпаса.
А так звучит монгольская песня
Слышите? Узнаете?
Чалдон (17.12.2022)
Да, от песни аж на слезу пробило... - впечатлительный стал.Сообщение от Livilla
НО что же монгольский туристический бизнес, где его присутствие?
Последний раз редактировалось АлександрП; 16.12.2022 в 17:38.
Нигде. Нету. КОВИД подрубил монгольский туристический бизнес на взлете.
Ближе к Улан-Батору мы проезжали мертвые закрытые отели, гостиницы, переделанные в лавки и магазинчики, что бы хоть какую-то отдачу приносить.
Проезжали "туристические юрточные поселки, огороженные как как скотий выпас - дабы ничего плохого с овцами/туристами не случилось.
Даже в Баян-далай пересеклись с российской тур-группой с Урала.
Для них, привыкших к египтам и турциям, ночевки в юртах с удобствами на улице и без никаких душевых комнат и кондиционеров - при том, что на дворе под плюс 40,
казались неимоверными испытаниями.
Я выслушала это, про себя улыбнулась - и мы поехали в пески.
Вот так и едем: тоскливые безжизненные скалы и пустоши вдруг неожиданно сменяются видами совершенно поразительной красоты.
К слову, в Западной Монголии вопросы, связанный с комфортной температурой, решается очень просто: если днем начинает донимать жара (а она донимает. Когда градусник зашкаливает за 35, то очень просто найти с комфортной температурой. Достаточно немного подняться в горы. Чем выше поднимешься, тем прохладнее воздух. А чистый он здесь всегда.
И температура резко опускается на 15, а то и 20 градусов. В закрытой от ветров долине настоящее пекло, все живое изнывает от жары.
Небольшой подъем на перевал – и вот уже холодный сильный ветер выдувает последние остатки равнинного тепла. И подъем-то не крутой и не так, чтобы сложный – а поди ж ты, попадаешь в мир невозбранно резвящегося горного холодного ветра.
Этот перевал я запомнила изо всех многочисленных прочих.
Невозможно передать словами, но отчетливое ощущение чего-то странного, необычного, неповторимого и невоспроизводимого было просто ошеломляющим.
Внизу простиралась горная страна.
Невероятная древность ее каменных выступов и уцелевших останцев просто завораживала. Они должны еще помнить динозавров.
Они - последние памятники той молодой Земли, где доисторические чудовища рвали когти, грызли горла, ломали клыки и хребты соперникам за победу в эволюционной гонке.
Глядя на каменные кости, едва прикрытые крошевом базальта, разыгралось воображение.
Так бы ходить и ходить среди каменных останцев, помнивших схватки динозавров и даже тех, кто был до них, грезить о давно минувших эпохах и отшумевших битвах.
Место было просто завораживающим. Не знаю, в чем заключалось его непостижимое обаяние. Но уходить оттуда совершенно не хотелось.
Радовало все: горный ветер, смело трепавший одежду, чистый воздух, что самовольно забирался в легкие, наполняя их пьянящей свежестью. И шалое чувство ни на кого не оглядывающейся свободы.
Даже подумывали заночевать здесь. Но смущал слишком сильный ветер: выдержит ли палатка? На перевалах обычно не ночуют. Опытные люди спускаются в долины. Полагаю, и нам не след пренебрегать опытом здешних уроженцев.
Продолжили путь дальше, с неохотой покидая это чудесное место.
Чалдон (17.12.2022)
А вот и первые признаки человеческого присутствия.
Ну и конечно отары – куда ж без них!
И там мы наблюдали забавную картину: два молодых козла выясняли отношения.
Только вышел и про мошку или машку узнал то что про неё не все оказывается знают и понимают что за тварь такая,
но процитирую высказывание первых впечатлений о ней от граждан с тех территорий где её нет и они узнали о ней унас в Сибири.
Этот маленький, маленький мух самый ужасный, так больно кусает и просто жрёт заживо.
Самый страшный из всех у вас тут кровососов. Лезет везде и в глаза, нос, рот, уши, под одежду и жрёт.
Гнус эти в тундре, в тайге его мало но весит тучами и просто облепляет жертву, хотя при ветре его нет.
А вот комар и паут со слепнями, пофиг ветерок и чем севернее, тем жрут сразу, не церемонясь, по сравнению с южанами.
Люби природу, Мать твою!!!
Livilla (17.12.2022)
Живность появилась неспроста.. Значит, поблизости есть какая-то вода.
Есть. И не просто вода. А озеро Хар-Нус-нуур. Во всяком случае, мы так решили, исходя из карты.
Но озеро большое.
Своего рода арка-въезд на территорию заповедника (насколько понимаю).
Спуск к озеру по грубой грейдерной грунтовке выматывал все внутренности. Да и озеро на деле оказалось гораздо дальше, чем мы поначалу прикидывали.
Но все когда-то заканчивается – закончился и этот ужасный спуск. Мы на самом берегу.
Судя по количеству чаек, в озере рыба водится. Хотя монголы совсем не рыбаки. Может, потому и водится.
Гнездятся утки.
Но больше всего мне понравилась эта цапля.
Царственно-спокойно она держалась ровно до тех пор, пока неожиданно не подвалила группа монголов.
Взрослые стали фотографироваться на память, что, видимо, чрезвычайно популярно в здешних краях,
Посему она немедленно утратила важный вид и поторопилась убраться подальше.
Кстати, монголы охотно путешествуют по своей стране, преимущественно группами на стареньких туристических «буханках».
Мы их будем встречать в самых разных уголках.
Все это прекрасно, конечно, но мне такое шумное многолюдство не по вкусу.
Монголия влияет, что ли? Уже привыкла к одиночеству на ее путях?
Да и день клонился к вечеру. Мы с утра в дороге. Пора искать привал.
Тоже не вдруг.
Впереди, как мы поняли, поселение Манхан. Естественно, началось оживление: стада, кое-где пастухи… Никакого уединения и одиночества!
Однако же в небольшой расселине между скал нашли-таки спокойный тихий уголок.
Крошечный заболоченный ручей давал жизнь кое-какой траве. Там и устроились на ночь.
И наблюдали великолепный монгольский закат. Монголия – страна прекраснейших закатов.
Нигде больше мне не доводилось видеть такого разнообразия и буйства красок.
Это пушистое приветливое облако мне очень понравилось. Оно было такое милое!
Пока устанавливали лагерь, самые яркие закатные краски сбежали. Запечатлели что осталось
Что то подумал не лишним будет и по теме как бы и если что прошу прощение у Ливиллы.
И уберу если будут возражения.
Приехал в Монголию- это конечно ЖЕСТЬ!
Люби природу, Мать твою!!!
Livilla (21.12.2022)
Монголия. День третий.
Проснулись мы утром от громкого птичьего пения. Поскольку в Монголии комаров нет, на ночь окна я оставляю приоткрытыми.
И в них жизнерадостной музыкой вливался веселый птичий гомон.
Неожиданно: Монголия нас встречала все больше тишиной, а тут такой хор.
Огляделись, присмотрелись.
Все здешние скалы оказались изрыты ямками и норами.
И в них целыми колониями живут птицы. Видимо, место для гнездования удобное, потому что по камням бегали, прячась под скальными выступами, птенцы.
Они то ли еще не умели взлететь, то ли опасались (ибо над головой постоянно кружила пара-тройка хищников). Но сновали по земле очень шустро.
Прекрасное начало дня! Тем более, сегодня по расчетам мы должны были-таки добраться до моей вожделенной Гоби – Большого Гобийского заповедника «Б».
Позавтракали, свернули лагерь – и в Манхан. Там без проблем залили "фул" бензина.
На заправках работают исключительно молоденькие девушки, милые, приветливые, проворные.
Сами заливают бензин, сами ведут расчеты в наличных тугриках, сами выписывают квитанции.
Мужчин на заправках я не видела. Исключительно женское занятие.
Ну что, полный бак? И дальше строго на юг. Наша цель – поселение Алтансоёмбо. Оно как раз на границе заповедника. Проложили маршрут – и вперед.
Трасса все та же китайская, едем с ветерком, преодолевая горы и перевалы.
В приподнятом настроении добрались до поселения Бодонч.
Здесь дорога решительно раздваивается: китайская трасса резко сворачивает на запад на Уенч-Булган к погран.переходу на Китай.
А нам надо на юг в Гоби в Алтансоёмбо.
Сделали небольшую остановку – посмотреть этот самый Бодонч.
Обычный небольшой поселок.
Несколько частных магазинчиков, где продается все что угодно, что можно привезти из соседнего Китая.
Я присмотрела себе китайский термос – наш, увы, в дороге вышел из строя. А без термоса я себе путешествие не представляю.
Чалдон (21.12.2022)
Теперь пора выбираться из поселка в пустынные дали.
И вот тут случилась засада, которая будет регулярно повторяться. Некая постоянно действующая в дороге неопределенность.
Вдруг ни с того ни с сего наш путеводитель заметался туда-сюда. Стал показывать разные направления.
Словно стрелка компаса рядом с какой-нибудь магнитной аномалией.
Что за новости?
Остановились, посидели, подождали, сделали еще круг по поселку – картина та же.
И что теперь? Куда ехать? Спрашивать бесполезно – ответ все равно не поймем.
Впрочем, ездили же как-то без навигаторов. Авось и тут выберемся.
Поедем наобум по любой дороге прочь из поселка. А там, глядишь, сориентируемся.
Следовать этому правилу нам пришлось неоднократно. Со временем привыкли.
Но пока все внове и потому тревожно.
По старинке обложились картами, путеводителями, всматривались, сличали, выбирали направление.
Если бы не прошлогодний тренинг в Туве по бездорожью в поисках перевала Бугузун, то было бы совсем боязно.
А так посмотрели, встряхнулись, приободрились – и поехали.
Едем … куда-то.
Предположительно, в поселок Алтай. Дорогу спросить все равно не у кого, даже у этого джигита – русский здесь не понимает никто.
Хотя успокаивает мысль, что все дороги все равно ведут к людям.
И не в Китай – туда трасса классная, о-го-го!
А по нашей грунтовке не дальше Монголии.
Зато перед глазами наконец-то расстилается самая настоящая Гоби.
Гоби – не просто пустыня. Это огромный мир.
Она так велика, что единым взглядом ее не охватить и в единый смысл не втиснуть.
При кажущемся однообразии она, по сути, разная.
Вот сейчас мы пересекаем Джунгарскую Гоби.
В имени своем Пустыня хранит память о воителях-джунгарах, в свое время заставивших трепетать цинский Китай и эмиров Средней Азии.
И это был последний яркий всплеск Великой Кочевой Азии.
Чалдон (21.12.2022)
Суровая земля неизбежно порождает сильные, стойкие и решительные характеры.
В такой пустыне иначе просто не выжить.
Кто из нас сейчас так смог бы?
Здешние кормильцы
Вообще живность здесь настороженно смотрит на чужих.
Верблюды, завидев посторонних, дружно поворачиваются задом и шустро двигаются в противоположную сторону.
Точно так же ведут себя и лошади.
Ну а бараны есть бараны – с них спроса никакого.
Едем дальше.
Температура стабильно за тридцать. Но в степи не ощущается. Спасает благословенный монгольский ветер. Он настолько сильный, что выровнял каменистую Гоби, вылизал неровности, кое-где подсыпал песка, кое-где камешков – и придал ей опрятный вид.
Нарушают этот порядок только талые воды. Стекая с гор, они образуют по всей степи промоины.
Вода пересыхает быстро – при таких-то ветрах и щедром солнце! – и остаются сайры – пересохшие русла потоков.
Навигатор нам подсказывает, что где-то рядом проклюнулась дорога. И вроде мы движемся параллельно ей.
Но вместо дороги обнаружились песчаные заносы, в которых мы чуть было не застряли, и громадные камыши.
Как интересно соседствуют болотные камыши и песок пустыни.
В сущности, расстояние от Бодонча до Алтая, судя по карте, совсем не велико. Но мне оно показалось очень значительным.
Наверное, это объяснимо: другой мир, непривычный ритм движения, отсутствие людей и признаков цивилизации, хотя бы в виде фонарных столбов,
постоянно зависающий навигатор и тревожная неопределенность: где мы и куда ехать - меняют восприятие пространства и времени.
Кажется, в пути уже целый день - а на деле пара-тройка часов.
Но вот наконец-то Алтай (уж не знаю, под каким номером: в Монголии Алтаев разных-всяких гораздо больше, чем два.) Он совсем рядом с "Большим Гобийским "Б".
И что же мы видим?
Заброшенный, никому не нужный мертвый поселок.
Не знаю ничего печальнее скрипа оконной рамы под напором вездесущего ветра или стук надорванного куска кровельного железа.
Люди ушли, поселок умер.
Хотя в центре еще стоит памятник героям войны
Впрочем, кое-кто понемногу утилизирует останки
Делать тут нам было нечего.
Пора брать курс на Алтансоёмбо. Но ни тот ни другой навигатор не знает такого населенного пункта. Вообще.
Как быть? И тут случаем появляется местный житель. Мы к нему с вопросом, как проехать на Алтансоёмбо.
Общаться приходилось исключительно знаками. Однако парочку линий на листке бумаги местный товарищ нам нарисовал.
И объяснил жестами, что мы на своей резине не проедем. Надо искать обходной путь, который есть, но ведет как-то так ... запутанно.
Мы поблагодарили его за участие – и стали думать, что и как делать дальше.
Посмотрели карты, потыкали в оба навигатора, но они никакого Алтансоёмбо в упор не видят ни в каком приближении/разрешении.
Вывод один: доехать, может быть, и можно попытаться, но стоит ли? А ну как завязнем? Где помощи искать?
Да и что ждет нас в этом самом Алтансоёмбо? Вдруг такой же "Алтай"?
Словом, здешний Национальный парк мы решили пропустить.
Ну что ж, у нас в запасе еще один – Большой Гобийский «А».
Поворачиваем обратно на Бодонч.
Тут наш навигатор встрепенулся и быстренько нарисовал приемлемую грунтовку.
Едем-едем по уже пройденному маршруту на Манхан.
Но чего не люблю – возвращаться той же дорогой. Вот и стала подговаривать попробовать что-нибудь другое:
- А давай не поедем старой дорогой. Мы там все уже видели. Свернем в сторону!
- В сторону это куда?
- Ну вот, например, на... на... Цэцэг-Мурун - Дарви. И выйдем к Улан-баторской трассе.
- Ладно. Без разницы, куда ехать. Просто катаемся. Прокладывай маршрут.
Навигатор не подвел, направление определилось. Теперь нужно было подкрепиться – сколько же можно мотаться по пустыне на голодный желудок.
Остановились на перекрестье дорог: одна вела из Алтая на Манхан, другая, пересекая ее, на Цэцэг.
И вот по ней-то уже ездили даже грузовозы. Собственно, одни только грузовики и ездили, не считая нашей машины.
Расположились пообедать. Задача, требующая определенных усилий.
Как я уже говорила, днем в Монголии всегда дует ветер. Всегда. А уж на ровной и плоской поверхности Гоби – и вовсе чуть не с ног валит.
Поэтому пришлось ставить мою походную кухню-столовую – вот такой шатер.
Укреплять его пришлось основательно – дабы не сдуло. Ветер кидался на него остервенело, гнул дуги, пытался выдрать из земли колышки…
Но в итоге ничего у него не вышло: шатер прогнулся, но выстоял, мы прекрасно все сварили и вскипятили, спокойно пообедали, песок и пыль не беспокоили.
Зато выйдешь – и оказываешься во власти воздушной стихии. Должна сказать, это восхитительно: температура плюс 35, а ее не чувствуешь.
Никакого пекла. Ветер выдувает все.
Он даже пытается содрать одежду, сорвать шарфик, унести хоть какой-нибудь трофей. Ему скучно летать по ровной послушной пустыне.
С каким задором он набрасывается на любое препятствие!
Вообще чудесно вот этак стоять лицом к нему и ловить азартные воздушные струи
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ваши права
