Как же хорошо! !!!! Очень красиво! А тебя я именно такой и представляла....ну ,м.б. немного старше!
Кстати, у нас уже продаются алтайские сыры!!!! ( Хоть чуточку ,но уже ближе к Алтаю!)
Как же хорошо! !!!! Очень красиво! А тебя я именно такой и представляла....ну ,м.б. немного старше!
Кстати, у нас уже продаются алтайские сыры!!!! ( Хоть чуточку ,но уже ближе к Алтаю!)
Думаю ,что похожа на тебя?
Я- тоже заядлая путешественница! Мне это настолько интересно , что всегда жаль ,что могу что- то упустить! В этом я - в маму! Папуля был домоседом!
У нас есть Чернореченское ущелье ( каньон) ...мне показалось ,что очень похож на Алтай...не весь,конечно!
https://www.google.com/search?q=черн...w=1280&bih=800
Жду продолжения!
В селе Акташ свернули налево на Улаган. Сразу за селом дорога взъерошилась гравием. Трясло немилосердно. Поэтому не заметили, как въехали в ущелье реки Чибит-суу, и перед нами внезапно встали Красные Ворота.
Место выглядит зловеще и в первый раз производит сильное впечатление. Давящие красные скалы нависают прямо над головой, загораживают и стискивают проход… Неуютно.
Особенно сильное впечатление произвел багровый, словно обоженный, цвет каменных выступов.
Отсидеться в машине было бы, конечно, приятнее, но где наша не пропадала! Идем вперед, вооружившись фотиком.
Зато дальше нас приветливо встречали Улаганские Лужи.
Что приходит на ум при таком названии? Нечто мелкое, грязноватое, болотистое.
На самом деле это череда красивейших озер. Они действительно невелики по размеру, зато чистые и живописные.
Природа словно захотела покрасоваться, и на малое время прогнала тяжелый облачный покров, который давил на глаза и виски у Красных Ворот. Засияло вечернее солнце, и Улаганский озерный край предстал перед нами во всем великолепии.
Восторженному созерцанию местных красот не помешала даже отвратительная грунтовка, кое-где, правда, перемежающаяся с асфальтом.
Если ищешь чистой красоты, то самое время воскликнуть: «Остановись мгновенье – ты прекрасно!».
Может быть, наш Чалдон так и воскликнул – и остался посреди северной сибирской тайги.
Как хорошо бы жить здесь, дышать упоительно чистым воздухом, настоянном на алтайском разнотравье, ловить хариуса, признающего только чистые воды, смотреть на восходе и закаты, не отягощенные промышленными выхлопами, вплетать свое несуетное бытие в здешний естественный природный ритм…
Все так, вот только серая лента дороги тихо и настойчиво манит идти за собой, обещая что-то, прежде не виданное, за поворотом, или за той скалой, или за перевалом… И древняя магия имен: Улаган, Бичекту-Кая, Улегем, Балыкча… Это как дверь над очагом в каморке папы Карло: кажется, нарисованная - хоть и на дорожном указателе, а на самом деле – вход в другой мир.
И непреодолимая тяга к неизвестному, предвкушение чего-то иного, прежде не ведомого, желание увидеть новое властно диктует зачехлить объектив и отправиться в путь.
Прекрасный озерный оазис не в силах надолго удержать нас здесь, потому что он не знает ответа на вопрос: «А что там вдали, за горизонтом?».
Те, кому знакомо гипнотическое колдовство дороги, меня поймут и опознают как «свою».
Остальные – мимо, мимо, им не дано… Ну и слава Богу, не каждому…
А нас ждал Улаганский перевал, где племена теленгитов издревле поклонялись Алтаю.
Не знаю, что здесь можно еще добавить. Только молча – даже не любоваться - а медитировать на эту красоту. Вспоминаются слова Лескова: «Вот она - красота, природы совершенство». Вот так и превращаешься в «очарованного странника».
В местах, где издревле молились люли – не важно, каким богам или духам, надо быть аккуратными и внимательными.
Воодушевившись своими грибными успехами на Малой Синячихе, я храбро отправилась вниз по склону священной горы – авось, что полезное изыщу. И почти сразу, буквально через десяток метров, наткнулась на предупреждение: ни шагу дальше!
Фотография и близко не передает того ощущения запрета и угрозы нарушителю, которое я в тот момент испытала. Естественно, немедленно повернула назад и более с туристической тропы не сходила.
Дорогу надо слышать, дорогу надо слушать – и тогда все будет хорошо.
Мы были здесь чужие, поэтому вняли запретам, о которых нам недвусмысленно поведали древние духи: на шастать, где попало, не мять траву, не рвать цветы, фотографировать и восхищаться – сколько угодно.
Мы выполнили все их условия, и в итоге получили просто волшебное место для ночлега на вершине холма, а перед глазами открывалась великолепная панорама Алтая.
А какую чудную ночь мы там провели! Было тепло, небо чистое-чистое, звезд высыпало видимо-невидимо, потом взошла луна и светила так ярко, что мы от нее спрятались в тени деревьев - иначе заснуть было невозможно. Чистейший горный воздух, пропитанный ароматом пихты, кедра, сосны и алтайских трав...
Словом, одно из лучших воспоминаний этого путешествия.
Утром, бодрые и веселые, направились к перевалу Кату-Ярык. Не смущала даже дрянная грунтовка. Проехали треть пути - и тут посреди пустынных холмов, полетело колесо. Вспомнили туристическое описание. Там нас предупреждали, что камни гравийки очень острые и могут легко пропороть шины. Запаска у нас, конечно, была, но только одна. А если и дальше так пойдет? А нам ведь еще и возвращаться. Дорога нас предупредила, и мы решили не лезть напролом. в конце концов, эта поездка на Алтай ознакомительная. и мы не ставили себе цель штурмовать в лобовую алтайские трудности. поэтому на сей раз решили отступить и отправиться осматривать другие природные феномены. Благо их на здесь великое множество.
Прежде всего, Гейзеровое озеро. Это километрах в 7 от Акташа.
Мимо не проскочишь – везде указатели.
Все подходы к озеру заболочены,
но о туристах позаботились: вымостили дорожку к нему деревянным настилом.
Туристы, которых мы встречали ранее, горячо рекомендовали нам непременно посетить Гейзеровое озеро, ради него одного стоит ехать на Алтай.
Ну не знаю, такой максимализм у меня отклика не нашел, потому что «Голубую лагуну» я впервые увидела лет 5 назад в краях прямо противоположных: в Заполярье под Мурманском. Есть там заповедное место – Сейд-озеро.
По дороге к нему мы и набрели на Голубую лагуну.
Фотографии, правда, не очень четкие, ну тут уж ничего не поделаешь: снимали в разгар ночи – Белой полярной ночи. Но некоторое представление получить, думаю, можно.
Да и само Сейд-озеро очень и очень стоит того, чтобы на него посмотреть.
Впрочем, вернемся на Алтай.
Едем по Чуйскому тракту дальше к монгольской границе.
Источник Чаган-Узун (или Цааган-Усун в монгольском произношении) – «Белая Вода». Расположен рядом с трассой. Поэтому все едущие мимо немедленно берут канистры, бутыли и прочие котелки и доверху загружаются водой. Вода целебная, используется как питьевая. Считается, что она очень полезна для глаз.
Монголы знают и чтут этот источник и при любой возможности припадают к животворной влаге.
Воды мы тоже набрали – до конца путешествия хватило.
Едем дальше на юг. И ставшая уже привычной картина алтайских сопок, покрытых тайгой,
начинает меняться: горы отступают все дальше, долины становятся все шире
А дальше еще интереснее: по одну сторону дороги – привычный уже горно-лесистый Алтай
а вот по другую властно заявляет о себе Монголия с ее сухими холмистыми степями
По одну сторону – во всей красе и силе Алтай
по другую – типичная Монголия
Вот так пока вертели головой вправо-влево, подъехали к селу Курай. Для туристов-альпинистов это значимая точка: отсюда начинают заброску туристических групп в альпинистские лагеря и стоянки для дальнейшего восхождения.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)