Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Джунгария

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276

    Джунгария



    Джунгария.

    Когда выбираем очередную цель очередного путешествия, то все внимание сосредоточено на каких-нибудь природных красотах.
    Остальной ландшафт рассматривается как своего рода прелюдия к тому, что мы собираемся увидеть. Вообще путешествовать по незнакомым землям, не заглядывая в путеводители, не сверяясь ни с чьим мнением, открывая их для себя с чистого листа – чудесно.
    Но это хорошо в первый раз. А если довелось ехать второй? Тогда начинает прорезаться интерес к истории.
    Катаемся мы по Восточному Казахстану – и встает вопрос, а что это? Есть ли у этих громадных просторов человеческое измерение – и какое?
    Полистали карты и справочники – и оказалось, что дорога наша идет прямиком по землям Джунгарии.
    Легендарная Джунгария… Последняя великая кочевая держава, возродившая на краткий миг былую грозную славу монгольских багатуров – и сгинувшая без следа под ударами Цинского Китая.
    А в промежутках между ними - 120 лет фантастического взлета монголов-ойратов к вершинам славы, а затем - одномоментная гибель.
    В этой истории было все: и блестящие воинские победы, и кровавые междуусобицы, и неизбежная жестокость степных войн, когда побежденного врага бескомпромиссно истребляют полностью, дабы не осталось мстителя. Жестокость, рожденная суровыми реалиями кочевой жизни.
    Джунгары - последние великие воины Великой Степи.

    В XVIII веке Джунгарское ханство простиралось от Западной Монголии до озера Балхаш, захватывало Семиречье, их власть признали киргизы Иссык-Куля.
    Джунгары совершали набеги на Ферганскую долину, им платила дань Бухара, они разоряли Хиву.
    Под ударами джунгарских сабель Младший казахский жуз кинулся спасаться в Россию.

    Словом, если полистать хроники, то расстилающаяся перед глазами картина оживает, наполняется звуками, красками, движением, за которыми проступают тени кочевых воинов.

    Взбираешься на каменистый холм – вокруг, сколько хватает глаз – бесконечная необъятная степь, открытая всем ветрам степь. Над головой ослепительно- синее небо и палящее солнце, разогретый воздух оглушительно пахнет полынью. Ветер неустанно тянет свою песню.
    Ощущение полной свободы и одновременно – абсолютной беспомощности перед бескрайним простором.




    Эти скудные сухие степи порождали самых лучших воинов: неутомимых, выносливых, отважных.




    Другие, наверное, и не выжили бы? Здесь нет воды, нет тени, чтобы укрыться от полуденных лучей. Зато все чаще встречаются солончаки.




    Коварная штука: под ровной с виду плотной соляной коркой - настоящее вязкое болото.




    Сейчас трудно поверить, но за эти бесплодные земли велись кровопролитные войны и истреблялись целые народы.
    Саксаул, полынь, перекати-поле, верблюжья колючка – вот и вся букет пустыни.






    И все же даже пустыня может сверкнуть неожиданной своеобразной красотой. Утомленный степным однообразием взгляд не сразу ее заметит.




    Но уж если разглядишь – оторваться трудно.


  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Западная Джунгария еще каких-то 250-300 лет были ареной кровопролитной степной войны кочевых народов: ойратов и казахов.




    В России вовсю продвигались Петровские реформы, а здесь оживала уже было давно перевернутая страница монгольских завоеваний.Эта земля содрогалась от топота монгольской конницы Галдан-хана, здесь в XVIII веке решалась судьба и будущее Центральной Азии, Цинского Китая, отголоски здешних событий тревожили Россию



    Изумительное по красоте озеро Алаколь. Теплая, прогретая щедрым южным чуть солоноватая вода. Пляж с необычным черным песком. Ничто не наводит на мысль, что именно здесь, у Алаколя, в 1730 г. произошло одно из ключевых сражений между казахами и джунгарами. Объединенным отрядам казахских жузов впервые удалось одержать победу над ойратами и на время приостановить их натиск.




    Едем дальше.
    Джунгары оставили по себе страшную память. Их воины были свирепы и бесстрашны, а набеги разрушительны. Но их время, время кочевой Степи, ушло.
    Долго противостоять Китайской Империи Цинь джунгары не могли. И в конце концов, джунгары проиграли. Циньцы с ними поступили так же, как монголы поступали с побежденными – вырезали всех поголовно.
    В казахских степях теперь ничто больше не напоминает о джунгарах, разве что местная топонимика: Балхаш, Капчагай, Курдай, Кеген, Нарынкол – это ойратские названия.
    От Кегена до Нарынкола – дорогой джунгарских завоевателей (другой дороги в предгорьях Тянь-Шаня не было тогда – нет и поныне.)






  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Удивительное небо. Такое небо может быть только над Джунгарией. Не зря же изначально у монголов Тенгри- Небо - было божеством. Вот они и вымолили:




    Необычные облака над Джунгарским Алатау.






    Кстати, нам завтра с утра туда, в национальный парк «Алтын-Эмель», в переводе с ойратского – «Золотое Седло».




    А пока устраиваемся на ночлег возле красной скалы




    время от времени поглядывая на меркнущие багровые закатные краски.




    Джунгария…

  4. #4
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Утро нас встретило замечательное: тихое,ясное, свежее. Иногда дорога приводит в такие места, которые не хочется покидать – так здесь спокойно, благостно и хорошо. Все нравится, все радует: и солнце, и запах полевых трав, и ласковый ветерок, и светлый окоем. Ехать никуда не хочется, остаться бы здесь – и все.
    Собираемся не спеша (мешкаю, как могу), но миг отъезда неумолимо приближается. Делать нечего, окинем еще раз взглядом прекрасную гостеприимную долину – и на перевал Алтын-Эмель.
    Ровная как стрела дорога вскоре начинает изгибаться, петлять меж холмов , то пропадать из виду, то неожиданно выскакивать сбоку. Да и сами холмы… Уютный бархатисто-зеленый травяной покров сползает со склонов – и обнажается неприветливая встопорщенная острыми гранями скальная порода.




    Впрочем, местных обитателей это не смущает.




    К слову, бараны здесь не для антуража – за перевалом стоит скромная на вид харчевня, знаменитая на всю округу своими шашлыками. Шашлыки здесь незатейливые: никаких маринадов, овощей, приправ и прочих помидоров. Все очень просто и очень вкусно: берется мясо молодого барашка, который недавно бегало по этим самым склонам, умело разделывается и запекается на углях. Все, ничего больше. Но как же вкусно! К такому блюду не помешает лепешка и пиала чая – на воде из горного источника, стекающего рядом со скалы.
    Рядом гигантские ивы. Удивительно, но в этих действительно засушливых краях ивы живут долго-долго и вырастают до каких-то невероятных размеров.
    В Алтын-Эмель нам вообще показали реликтовую иву, которая помнит еще воинов Чингис-хана, а земля эта носила имя Ак-Орда – Белая Орда.




    Сколько еще ехать – неведомо, спросить не у кого – дорога совершенно пустынная. Но наконец-то – ура! Указатель




    Басши – поселок, где находится администрация национального парка. От Алма-Аты это примерно километров 250. Туда непременно надо заехать – пройти регистрацию,оплатить пребывание и получить проводника. Без этого вы браконьер и нарушитель порядка, законная добыча здешних егерей, которые крайне неодобрительно относятся к разного рода неучтенным дикарям.

    Администрация в лице молодой миловидной казашки встретила нас очень приветливо, все бумажные формальности заняли едва ли 10 минут, а вот с проводником вышла загвоздка: туристов много, на всех егерей не напастись. Но все же, на наше счастье, одного все-таки отыскали.
    Вот он, Ерлан, егерь-казах, добродушный, жизнерадостный, открытый.



    Он будет нас сопровождать сегодня до Актау, а завтра на Поющий Бархан.
    Нам предстоит за день проехать где-то полторы сотни километров по тряской грейдерной дороге.
    С собой обязательно берем воду, по дороге ее запас не пополнить. Ну а запас еды вместе с кастрюльками и газовой плиткой у нас и так всегда с собой.
    Итак, держим путь на Актау. В переводе это «Белые горы». Справочники говорят, что их необычный цвет связан с меловыми осадочными породами, образующими горы, и с высоким содержанием гипса в них.

    Перед глазами километр за километром тянется однообразная унылая каменистая равнина. Интересно, как здесь ориентировались монголы? По каким приметам? Глазу же не за что зацепиться. А ведь они не только кочевали здесь со своими табунами и отарами. Они исходили походами все эти заилийские земли.





    Машину немилосердно трясет. Кажется, проще было бы ехать по степи, чем за грейдером. Когда же закончится это мучительство?
    На горизонте появляются деревца. Ну чем не африканский пейзаж? И, конечно, неунывающий саксаул. Похоже, ему везде хорошо: и в песках казахского Кара-Кума, и на каменистых пустошах Бетпак-Далы.



  5. #5
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    А вон там вдалеке, в дымке течет великолепная Или – самая полноводная река Семиречья.




    «Или» в переводе означает «сверкающая» или «искристая». Берет начало в горах северного Тянь-Шаня, легко преодолевает китайскую границу и полторы тысячи километров несет свои воды к озеру Балхаш.
    Мы на правом берегу легендарной реки.
    А по левую сторону постепенно прорисовываются горы Ката-тау – «Суровые/Угрюмые горы». Ерлан объясняет, их назвали так потому, что там нет ни капли воды.
    Южная оконечность Джунгарского Алатау




    Чем ближе к горам, тем удивительнее краски. Невероятно, но горы могут быть и такими сказочными! Проводник смеется: мы еще не видели Актау – цветные горы.




    Ну куда уж «цветнее»?




  6. #6
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Когда долго и муторно трясешься по унылой равнине, то возникающие на горизонте скалы кажутся неотразимо притягательными. Белоснежные горделивые пики Тянь-Шаня над Иссык-Кулем не так манят, как холмы казахского мелкосопочника или невысокие горные цепи Джунгарского Алатау. Хочется подъехать поближе, побродить по их живописным складкам и гребням. Вот туда бы поближе подобраться.




    Но праздношатание по заповеднику не приветствуется, егеря строго следят за порядком, свернуть не получится. Поэтому стоически трясемся дальше. Машина дребезжит, пыль стелется, солнце печет…
    Но наконец на горизонте показалась волнистая белая полоса – Актау.




    И вдруг в мгновенье ока перед нами развернулся сверкающий красками мир.




    Словно неведомый художник сдернул старые декорации и декорации и развернул новое многоцветное полотно.






    Контраст поразительный – только что тянулась унылая серая пустыня. И вдруг взрывное буйство красок.




    Проводник указывает нам стоянку - там уже машине с туристами.


  7. #7
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Стоянка оборудована, есть навесы, мусорные баки и прочие приметы цивилизации.






    Мы предпочли этот




    Не терпится углубиться в лабиринт разноцветных скал.
    Наш проводник Ерлан проинструктировал нас: указал направление, посоветовал держаться русла высохшего ручья, напомнил, что надо вернуться до сумерек - таковы условия пребывания в Алтын-Эмель (заповедник "закрывается" на ночь) – и отпустил в свободное плаванье.

    Ну что? Пошли.




    Спускаемся в каньон, осматриваемся




    На вершинах едва заметны крошечные фигурки людей




    Это не для нас: лазить по горам в такую жару под прямыми лучами палящего казахского солнца… А солнце там действительно безжалостное и жгучее.
    Нет уж, мы лучше по каньону- там временами даже тень поймать можно.
    Идем, поминутно запинаясь: смотреть под ноги некогда – вокруг фантастическая невероятная красота




  8. #8
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    А вот смотреть под ноги все же надо: места хоть и пустынные, но вполне обитаемые.
    Эта живность вроде безвредная




    А вот с этой не все так безобидно. Кто такая – не знаю, но разглядеть ее, неподвижную, на земле трудно - маскирующая окраска.




    Углубляемся в каньон, и с каждым шагом растет ощущение, что время сдвигается. Мы выпали из дня сегодняшнего и попали в другую эру. Или на другую планету.
    Причудливой формы холмы, фантастические, невозможные на нынешней земле краски, что-то глубоко чуждое, неземное чудится в этих странно изогнутых линиях, нагромождении удивительных скал, невероятных оттенках.
    Все здесь выглядит чужеродным – я не узнаю свою планету.



    Природа создавала и раскрашивала эти горы не для нас, людей, а для кого-то другого. А теперь этих «других» уже нет, и того мира уже нет, и только в далекой казахской степи уцелел кусочек древней мозаики - реликт навсегда ушедшей эпохи.



    Мы сейчас идем по дну древнего океана, прародителя всех морей земли – Тетис. А здешние горы были когда-то морским дном. Над ними сотни миллионов лет назад потрудились глубинные течения: они осаживали меловые породы, лепили из них причудливые фигуры, придавали им неповторимую окраску.









    Подумать только, эта сухая, прокаленная солнцем земля когда-то была сплошь покрыта водой! А сейчас здесь – жара и сушь, ветер гонит горячий воздух, а под ногами твердая спекшаяся глина,

  9. #9
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Дорога усыпана полупрозрачными кристаллами гипса. Местами видны целые гипсовые вкрапления




    Неубиваемый саксаул. Не представляю, чем он питается на этой бесплодной и безводной земле, еще и скованной гипсовым панцирем.




    Все здесь словно схвачено строительным раствором. Нет осыпей, все плотно сцементировано, даже маленькие камешки не отколупнуть.




    И при этом откуда-то взялись же глиняные шарики очень правильной формы!




    Идем дальше.


  10. #10
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Ну вот мы и в самом сердце «Белых Гор».



    Разноцветье осталось позади. Здесь царит монохром.




    Причудливые башни, карнизы, замысловатые фигуры меняют друг друга








    Здесь теряется чувство времени: за каждым поворотом открывается все новая и новая панорама,



    и после каждого поворота хочется заглянуть за следующий, и еще пройти вон за тот, а потом посмотреть, что там… Тем более, там есть, на что посмотреть.




    О чем я жалела, так это о том, что наше время пребывания в Актау ограничено и к вечеру надо возвращаться на кордон.
    Конечно, сюда надо ехать не на один день. Нужно пройти по вершинам холмов, обозреть этот фантастический мир с высоты, дождаться там солнечного заката и встретить рассвет , увидеть феерию красок, и тогда – и только тогда – можно в полной мере оценить великолепие этого удивительного края.
    Ну а мы хотя бы краешком к нему прикоснулись . Для начала и это неплохо, а там… кто знает?

  11. #11
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Своеобразие Алтын-Эмель еще и в том, что здесь, на сравнительно небольшой площади располагаются, кажется, несовместимые природные феномены.
    По дну доисторического моря мы уже походили. А недалеко от меловых утесов - вулканические лавы Ката-тау. Правее - Поющий Бархан, а за ним – зеленая плодородная, пойма реки Или со стадами куланов и джейранов. И, конечно, сама Или, богатая рыбой.

    Держим путь к Поющему Бархану. По дороге мне даже удалось поймать в объектив джейрана. Они пугливы, и попались нам на глаза исключительно потому, что было раннее утро. Как раз в это время джейраны идут на водопой.
    У кого хорошее зрение и внимательный взгляд – разглядят эту среднеазиатскую антилопу.




    Дорога, хоть и грейдерная, но вполне сносная. Да и с погодой повезло: за несколько дней до нас шли сильные дожди, дорога превратилась в непролазное глинистое болото. Машины вязли безнадежно. Даже срывались фото-туры - путешественники не могли пробиться к Бархану.
    Ну а мы добрались без происшествий – и были самыми первыми. Вокруг ни души, тишина и покой.
    Вот он, поющий Бархан




    Высота – 150 метров, длина – 3 километра. Идем? Идем.




    Удивительно, как тщательно песок подчищает всякие следы человеческого присутствия Прошла ночь – и полное ощущение, что нога человека не ступала на эти склоны.




    Идти тяжело. Песок уплывает из-под ног, дыхание сбивается. Счастье, что еще раннее утро, Поднявшийся ветерок холодит плечи, солнце ласково прикасается к коже. Через пару часов здесь будет как на раскаленной сковородке. Но это потом. А пока я упрямо штурмую Бархан.



    Царит удивительная тишина. Ни звука, кроме шуршания осыпающегося под ногами песка . Бархан молчит.
    Но вот солнце поднимается все выше, раскаляя песок и скалы вокруг. Ему возражает ветер, поднимая в воздух мириады песчинок. Чем жарче солнце, тем смелее дует ветер, и начинает гудеть Бархан.
    Мы убираем фотоаппараты – в них набивается пыль.
    Впрочем, иногда удержаться от снимка невозможно. Нас выручает безотказный непритязательный Кэнон. Он и запечатлел вот такие круги. Откуда они? Инопланетяне? Розыгрыш? А вот и нет. Вокруг пучков травы закручиваются мини-вихри, мини-смерчи. Они очень быстро рассыпаются оставляя следы на песке.


  12. #12
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Поющий Бархан обладает еще одним удивительным свойством – неизменностью. Уже тысячу лет он стоит на одном и том же месте, не двигаясь и не меняя очертаний. Подвижный, легкий, текучий песок здесь постоянен как окружающие его горы.




    Вот и сидим, проникаясь необычностью места под тихое гудение Бархана. Позади раскаляющийся зноем день, а впереди - живописная долина Или с ее заводями и звериными тропами.




    Солнце неумолимо поднимается в зенит – начинается полуденное пекло. Не хочешь схлопотать солнечный ожог или тепловой удар – ищи укрытие.
    Идем по песку, и он с тихим шелестом стекает следом за нами.




    Почему-то мне вспомнились слова :
    «На пыльных тропинках далеких планет
    Останутся наши следы…»


  13. #13
    Senior Member
    Регистрация
    18.02.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8,741
    Спасибо Ваши
    56
    Спасибо Вам: 276
    Короткий, но памятный всей Средней Азии последний взлет кочевой империи монголов-ойратов оставил по себе долгую и кровавую память. Но и сами джунгары были почти полностью истреблены. Но часть ойратских родов уцелела. Те, кто перекочевал в Приволжское степи. Мы сегодня знаем их как калмыков, а страну их называем Калмыкия.
    Калмыки и монголы помнят и о боевой славе своего народа, и хранят обычаи и верования своих предков.
    Буддизм - религия, которая объединяет в единое духовное целое потомков монгольских племен.
    Чтение священных мантр - обязательная часть буддийского ритуала.

    Здесь фотографии буддийских храмов Монголии, Бурятии, Калмыкии и даже Урала.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •