Магистр, это не евразийцы, это тюрки. Узбекистан - вещь в себе. Мне представляется, она похожа на котел, плотно закрытый крышкой и поставленный на сильный демографический огонь. Все это хозяйство может в любую минуту рвануть: в стране дикая перенаселенность, нет работы и куча молодых мужчин, готовых на... многое ради возможности обеспечить себя и свои семьи. Пока Каримов жив, он держит страну, но что будет потом? Большой-большой вопрос.
Если рванет в Узбекистане, никому в Средней Азии мало не покажется. Затопит все вокруг - киргизы очень опасаются этого потенциального узбекского взрыва, потому время от времени у них сдают нервы и они начинають превентивно прессовать узбеков. Слава Богу, Россия напрямую не граничит с Узбекистаном.
Фэй, узбекский котел рвал не раз за последние лет 700-800. И всегда лава изливалась на юг. И никогда - на север. Народы редко ходят неизведанными тропами. Чаще всего - по уже опробованной дороге. Так что - на юг, в Афган и дальше, путями Тимура, Шейбани, Бабура. Кстати, образ Тимура в Узбекистане актуализован и поднят на щит. Мне в Самарканде один весьма образованный и хорошо по-русски говорящий узбек заявил, что Каримов - новый амир Тимур. Так что следует дуть на молочко таджикам, киргизам, афганцам. Кстати, афганский Север - это как раз узбеки (генерал Дустум).
Чайхана
Первый раз я увидела настоящую узбекскую чайхану по дороге в Ош. Это еще Киргизия, но уже - южная. Прямо посреди сурового горного ущелья среди голых камней и крутых склонов
на берегу шумливой речки
как по волшебству вырос чудесный сад.
Чайхана называлась "Капчигай"
Среди тенистых беседок мы выбрали ту, что стояла прямо над водой
Нас усадили за низенький столик, обложили подушками, принесли горячий свежий зеленый чай с лепешками, а потом накормили жареной речной форелью, которую выловили в этой же горной реке.
И пока мы сидели в сумраке беседки, наслаждаясь речной прохладой и не спеша угощаясь здешними лакомствами, я думала, что Пророк (да благословит его Аллах и да привествует) понимал, что такое рай. Рай - это вот так: в полуденное пекло, среди раскаленных камней ущелья сидеть в тени деревьев, среди роз, под журчанье холодных струй и не спеша пить из пиалы вкуснейший чай на горной воде.
Одно из моих самых ярких и приятных дорожных воспоминаний.
Просмотрел только сегодня. Спасибо. Напомнили мне 1970-е годы. Служил я в Кашкадарье (г.Карши) на авиабазе Ханабад. Помню и жару, и морозные ночи, и узбекские лепешки, и сушеный сыр (курт), арбузы и дыни. Мне запомнились местные люди, которые в самую жару носили стеганый на вате халат и шапки. Говорили, что это спасает от жары. Спасибо
Как здорово! Появился еще один человек, для которого Узбекистан - это не где-то там, вдали, на краю земли, а вполне себе конкретная и живая реальность. Сейчас приободрюсь и продолжу свой рассказ. У меня фотографий еще очень много, впечатлений еще больше.
Карши мы проезжали, когда ехали из Самарканда в Бухару. И еще - основательнейшие блок-посты, разделяющие Кашкадарьинскую и Бухарскую области - с полным допросом, кто мы, откуда, зачем, где регистрация, кто регистрировал в предыдущие дни, с предъявление всего пакета документов - и на нас троих путешественников, и на машину. Между блок-постами метров 100 - "нейтральной полосы", проезжаешь и снова процедура повторяется. причем, рядом стоит улыбчивый и разговорчивый "человек в штатском", который командует местными милиционерами, а в будке еще и какой-нибудь "человек с ружьем". Экзотика...
Зато в Узбекистане к еде относятся исключительно серьезно и ответственно. Ни разу мне там не попалась подчерствевшая лепешка, подогретое мясо или шашлык. Всегда все с пылу с жару. А овощи и фрукты – прямо с грядки.
Ну вот едем из Бухары в Шахрисабз (так сказать, по амир- Тимуровым местам). Днем жарко, под сорок.
Верблюды лениво греются на солнышке,
Овцы неутомимо подъедают все, что выше полсантиметра ростом.
Кругом сухие степи
Плавно переходящие в пустыни.
Однако же пустыня совсем не так пуста, как кажется на первый взгляд. Вдруг, откуда ни возьмись - повозка, груженая арбузами.
Уставшие от жары и однообразия дороги, мы сразу приободрились - и не зря. Скоро начали попадаться вот такие "торговые точки"
Значит, поблизости кишлак. Вот доедем туда и заправимся чем-нибудь вкусным, свежим, аппетитным.
Вообще-то настоящий, без прикрас кишлак, на мой уральский взгляд, представляет собой чрезвычайно унылое зрелище: серый, выгоревший до бесцветности, пропыленный. Кажется, ну что может вырасти на этой сожженной земле больше напоминающей пыль, перемешанную с пеплом?
Однако же здесь растет все, что угодно, была бы вода.
Мы подъехали к этой груде настоящих, вызревших на бахче (а не "доходивших до кондиции" в фуре по дороге на север) арбузов.
Не знаю, как там мои домочадцы справлялись с выбором среди этакого изобилия, но по каким-то им ведомым признакам купили два арбуза. Вот с таким приятным грузом мы отправились дальше, предвкушая, как не спеша разрежем это полосатое чудо и будем наслаждаться сладким соком и нежной, ароматной, сахарной мякотью.
Собственно, наш вечерний десерт в Узбекистане выглядел обычно так:
...едем из Бухары в Шахрисабз ...
Значит через Карши и дорогу, ведущую через авиабазу Ханабад (что в 10 км от Карши). Это ближайшая дорога на Шахрисабз. Да, давненько бывал в тех местах.
И степи здесь сухие и ровные. Если не изменяет память, то степь называется Голодная.
Вообще-то я немного нарушила хронологию: сначала мы побывали в Бухаре. Этот город заслуживает отдельного рассказа, что я позже непременно и сделаю.
Но вот к вопросу о чайхане. Центром Бухары, что и ожидаемо в Средней Азии, стал искусственный бассейн - Ляби –Хауз , вырытый в 1620 г. по приказу везиря бухарского эмира.
Рядом с бассейном расположилась, пожалуй, самая известная чайхана Бухары – «Ляби -Хауз».
Но мы сочли ее слишком «европеизированной» и решили поискать что-нибудь другое. Нашли – в старом городе прекрасную чайную. Мы пришли туда утром. Посетителей еще не было, и мы получили прекрасную возможность спокойной полюбоваться восточными интерьерами.
Особенно непривычно было видеть ковры, развешенные по стенам вместо гобеленов, прикрывающие кирпичную кладку.
Мы облюбовали столик.
И заказали чай. В заказ входило 5 видов чая и местные лакомства. Если Вам понравилось угощение и хочется заказать еще, то это уже бесплатно.
На столе красуется знаменитая на всю Сренюю Азию риштанская керамика. Мы уже научились ее узнавать по характерному синему цвету узора.
Наша семья - чаепьющая, поэтому с огромные удовольствием смаковали разнообразные сорта с разнообразными добавками в прикуску с местными сластями. Вкусно было чрезвычайно! Мы, конечно, попросили добавки.
Чай был просто превосходный! Кстати, именно в бухарской чайной мы впервые мы «раскушали» имбирь. Отличная добавка! Теперь и дома часто добавляем имбирь в заварку.
Но что меня разочаровало в Узбекистане, так это узбекские лакомства. Собственно, кроме всех видов орехов и сухофруктов мне ничего интересного не попалось, хотя мы специально уделили время поиску местных вкусностей на Бухарском базаре. Хороша только халва. Кстати, она совсем не похожа на то. что нам продаеют под этим названием в России.
Если уж вспоминать восточные десерты, то самые вкусные я ела в Джалал-Абаде. Возле базара мы наткнулись на магазинчик «Турецкие сладости» - вот это было нечто восхитительное!
А в Бухаре был прекрасный чай, замечательный кофе – и скромный ассортимент лакомств.
Впрочем, это нисколько не умаляло достоинств чайной. Мы с удовольствием просидели там пару часов, переливали чай из пиалы в чайник и обратно, чтобы напиток набрал аромат, и смаковали его маленькими глотками. Время пролетело незаметно. Что удивительно, несмотря на жару нас после чаепития совершенно не мучила жажда до самого вечера.
Надо сказать, в Узбекистане можно подкрепиться вкусно и недорого.
Вам везде будут рады – традиции восточного гостеприимства здесь чтут.
Качество предлагаемого угощения всегда отменное, будь то ресторан в Самарканде или незатейливая придорожная харчевня. В этом мы убедились еще раз, когда возвращались из Шахрисабза.
Если на родину Тимура мы ехали по пустыне, то обратно вернуться решили через горный перевал.
Во-первых, путешествуя, мы стараемся по мере возможности возвращаться иной дорогой, нежели приехали - так интереснее.
А во-вторых, нам было интересно взглянуть на перевал, который навсегда преградил последний путь великому Тимуру: Железный Хромец строго наказал похоронить его на родине, в Шахрисабзе, рядом с могилой его любимого сына Джехангира.
Воля повелителя, тем более, ТАКОГО, – закон для подданных. Стали собирать пышную процессию. Но тут выяснилось обстоятельство непреодолимой силы: Тимур умер зимой, и зима в тот год выдалась чрезвычайно суровой и многоснежной. Перевалы замело и проехать по ним не было никакой возможности.
Наследники и эмиры вынуждены были смириться с ниспосланными свыше знаком, и Железного Хромца похоронили в Самарканде.
Весной же, когда горные дороги очистились от снега, всем было уже не до того: началась ожесточенная борьба за его наследство. К тому же Самарканд утверждался в качестве столицы великого ханства, и такой символ власти, как могила Тамерлана, для укрепления авторитета династии Тимуридов был вовсе не лишним.
Так и осталась невыполненной последняя воля великого завоевателя. Может быть, поэтому его дух не знает покоя и время от времени будоражит воображение людей.
К слову сказать, перевал действительно мог задержать не то, что погребальное шествие, но и целую армию.
Если мы 21 веке по асфальту петляем таким серпантином, то каково было пробираться по этим горам в 1405 году?
Но вот за очередным поворотом открылась придорожная чайхана.
Мы в снова восхитились умением узбеков на бесплодном горном склоне устроить живописный приют для путешественников.
Со скалы стекал горный ручей с чистой холодной водой. А вокруг него в тени дерева прямо на камнях расположились низенькие столики
По камням мы взобрались повыше:
И расположились вокруг низенького столика, удобно усевшись на подушках
Перед нами открывался прекрасный вид на долину и горную дорогу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)